Адрес шоурума: Московская область, го Балашиха, КП Купавна Лайф, 193
Задайте вопрос, мы онлайн
Меню сайта
Утепление — сердце каркасного дома. От него зависит, будет ли вам тепло зимой, сколько вы потратите на отопление и насколько долго дом простоит без потери свойств. В этой статье разбираем: какой утеплитель выбрать, сколько его нужно для Подмосковья, как правильно монтировать и каких ошибок избегать.
В кирпичном или газобетонном доме часть теплоизоляционных функций берёт на себя сам материал стен. В каркасном доме стена — это деревянная конструкция, которая сама по себе почти не держит тепло. Весь «термос» создаётся утеплителем.
Это значит: ошибка в утеплении каркасника = прямой проигрыш. Зато правильно сделанное утепление даёт результат, который недостижим для любой каменной стены разумной толщины.
Нормативный документ — СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Для МО (климатический район II В) нормируемое сопротивление теплопередаче стен — не менее 3,13 м²·°C/Вт.
Что это означает на практике для базальтовой ваты с коэффициентом теплопроводности λ = 0,038 Вт/(м·°C):
В домах БАРКАС мы укладываем: стены — 150 мм, потолок — 150 мм, пол — 150 мм. Это соответствует нормативу и обеспечивает комфортное проживание при температурах до −25°C. Для ещё большей энергоэффективности можно заказать усиленное утепление — обсуждается индивидуально.
На рынке три основных типа утеплителя для каркасных домов: базальтовая (каменная) вата, эковата и пенополистирол (ПСБ/ЭППС). Разберём каждый.
Производится из расплавленного базальта — природного камня. Не горит, не гниёт, не боится влаги (при правильной пароизоляции), не привлекает грызунов. Срок службы — более 50 лет без потери свойств при правильном монтаже.
Ключевой параметр — плотность:
Дешёвая вата 25 кг/м³ в стенах — ошибка. Через 5–7 лет она сядет, образуются пустоты у верха стоек. Тепловизор покажет «зебру» из тёплых и холодных полос.
Это наш выбор для всех домов БАРКАС.
Целлюлозный утеплитель из переработанной бумаги. Наносится методом влажного или сухого напыления. Хорошо заполняет все щели и пустоты, не оставляет мостиков холода. Экологична.
Минусы: требует специального оборудования для нанесения, после влажного нанесения нужно ждать высыхания (2–7 дней), хуже переносит намокание — при повреждении пароизоляции может набрать влагу и потерять свойства. Дороже ваты при сопоставимой эффективности.
Дёшево, легко монтируется, отличные теплоизоляционные свойства. Но — горючий материал (даже «самозатухающий» продолжает тлеть). В каркасном деревянном доме применение горючего утеплителя — серьёзный риск пожарной безопасности. Большинство профессиональных строителей каркасных домов избегают ПСБ/ЭППС в стенах. Также не «дышит» — без правильной вентиляции создаёт парниковый эффект внутри стены.
Правильная стена каркасного дома — это многослойная конструкция. Изнутри наружу:
Каждый слой важен. Особенно пароизоляция: если её нет или она уложена с щелями — тёплый влажный воздух из помещения попадает в утеплитель, конденсируется и намачивает вату. Мокрый утеплитель теряет свойства, а деревянный каркас начинает гнить.
Пол — зона повышенного внимания. Снизу в подпол попадает холодный воздух, поэтому теплоизоляция пола так же важна, как стен.
Правильная конструкция пола (снизу вверх):
Важно: между утеплителем и черновым потолком подпола должен быть вентиляционный зазор 20–50 мм. И сам подпол должен вентилироваться через продухи в цоколе — иначе конденсат разрушит конструкцию пола.
Тёплый воздух поднимается вверх — через потолок уходит 30–40% тепла плохо утеплённого дома. Поэтому потолочное утепление требует особого внимания.
Для одноэтажного дома с холодным чердаком: укладываем утеплитель на перекрытие (по балкам), толщина не менее 200 мм. Пароизоляция снизу (со стороны помещения), ветрозащита сверху. Чердак должен вентилироваться.
Для мансарды (жилой чердак): утеплитель закладывается между стропилами — схема аналогична стенам. Часто нужен дополнительный слой утеплителя поверх стропил для ликвидации «мостиков холода» через дерево.
Деревянные стойки проводят тепло хуже, чем вата, но лучше, чем хочется. На тепловизоре через 15–20 лет видны более холодные полосы — это стойки. Решение — перекрёстное утепление: второй слой ваты 50 мм перпендикулярно стойкам с нахлёстом.
Пароизоляция и ветрозащита — разные плёнки с разными свойствами. Путать их нельзя. Пароизоляция A блокирует пар с обеих сторон (ставится изнутри). Ветрозащита Б пропускает пар только в одну сторону — наружу (ставится снаружи каркаса).
Плёнка уложена с нахлёстом, но стыки не проклеены скотчем. Через щели в стыках влага из комнаты попадает в каркас. Скотч — не опция, а обязательный элемент.
Между плитами ваты и стойками остались щели. Это мостики холода и «свистки» для сквозняков. Вата должна быть нарезана чуть шире расстояния между стойками — тогда она встаёт с распором и держится без крепежа.
Попросите у строительной компании конкретные ответы: какая вата и какой плотности, сколько миллиметров, какие плёнки, как проклеиваются стыки. Если на эти вопросы нет чётких ответов — стройка «по-старинке» без соблюдения технологии.
В компании БАРКАС всё это прописано в смете до подписания договора. Посмотрите наши проекты — в описании каждого указаны характеристики утепления. Если остались вопросы — звоните, расскажем подробно.
По нормативу — 150 мм базальтовой ваты достаточно. Для максимального комфорта рекомендуется 200 мм.
ЭППС сам по себе паронепроницаем. Но в каркасном доме с деревянными элементами это создаёт проблему — пар накапливается в дереве и гниёт. Базальтовая вата с правильной пароизоляцией — безопаснее.
Да, фасадное утепление плитами ваты 50–100 мм + вентфасад значительно улучшит характеристики и ликвидирует «мостики» через стойки. Особенно актуально для домов с утеплением 100 мм — можно «доутеплить» уже построенный дом.
Хотите каркасный дом с правильным утеплением в Подмосковье? Оставьте заявку — расскажем подробно о технологии и составим смету.
Также смотрите: проекты домов с характеристиками утепления | каркасный дом для ПМЖ: мифы и реальность
Политика конфиденциальности
